ProfiDom.com.ua заканчивает обзор правил выбора остекления балконом или лоджий и рассказывает сегодня о том, как грамотно делать замеры.
Правила замеров балконов под остекление
Не существует стандартных размеров окон для лоджий или балконов. Даже в рамках одного дома каждая площадка отличается размерами фронта остекления, разница может достигать нескольких сантиметров. Это связано как с допусками по отклонениям в размерах и положении балконных плит и консолей, так и с технологией возведения ограждений. Поэтому, для каждого отдельного балкона или лоджии нужно проводить обязательный индивидуальный замер, желательно это делать самостоятельно.
Целью замеров является определение наружных габаритов общего оконного блока, необходимых, чтобы максимально точно вписать его в существующую конфигурацию несущих конструкций с образованием определённых технологических зазоров:
- 30 мм от горизонтальной плоскости установки;
- от 20 до 40 мм в самой узкой части боковых примыканий;
- от 20 до 30 мм в самой узкой части примыкания к плите вне зависимости от её уклона.
Изначально, с помощью водяного уровня или лазерного осепостроителя отбивается нулевая точка, расположенная не ниже 100 см выше прогнозируемого уровня чистового пола. Образованная этой линией горизонтальная плоскость — основной объект привязки для определения вертикального габарита блока. Натянув шнур в плоскости остекления, нужно найти самую низкую точку верхней рамы — это и будет максимально возможная высота окон.
Для плоских фронтов, остекление рисуют во фронтальном виде, для ломанных лоджий и балконов необходима разметка в плане сверху. Для этого, сначала, нужно определить смещение плиты или парапета, измерив расстояние до края по нормали. Меньшее значение принимается за отступ плоскости остекления от стены, им же определяется ширина коротких створок. При этом, нужно помнить, что линии балконного остекления стыкуются под прямым углом, поэтому длину переднего фронта нужно выбрать такой, чтобы вся сборка стала в сечении плиты. Для лоджии плоскость остекления служит точкой привязки при устройстве парапета.
При замере остекления ломанной лоджии, не нужно точно определять угол, это сделают проектировщики окон согласно переданным им привязкам. Для этого, потребуется замерить расстояние до точки излома по нормали от стены, а также её относительное смещение от центра. Если у изломанной лоджии одна сторона параллельна стене, то косую привязывают к углу, нужно только измерить основания образованной трапеции.
Особенности конфигурации рам и створок
При расчёте ширины створок в остеклении стандартной шестиметровой лоджии нужно придерживаться значений 75–85 см. Такая конструкция обладает достаточно высокой собственной жёсткостью, к тому же её очень легко делить на составные части. Если в квартиру есть техническая возможность доставить окна длиной до 3 метров, весь фронт делят на два одинаковых модуля с четырьмя створками в каждом. Также возможен вариант с компоновкой из двух модулей по три створки стандартной ширины и одного с двумя створками.
В итоге, получается 8 створок, каждая из которых может быть глухой, прозрачной и открывающейся. При этом размещение открывающихся створок никак не зависит от схемы деления фронта на блоки. Начинать лучше от края: здесь открывающиеся створки размещать не нужно, от них одни проблемы: удары о стену при раскрытии от ветра, трудности с примыканием отделки, неудобство использования. Поэтому крайние секции лучше сделать просто прозрачными, а если по краям лоджии установлены шкафы — глухими с тёплым пластиковым заполнением, что дополнительно улучшит теплозащиту.
Если по краям фронта установлены прозрачные створки, следующие за ними должны быть открывающимися, иначе крайние стёкла будет невозможно помыть снаружи. Следующие две створки могут быть прозрачными, таким образом по центру образуется две створки, открывающиеся в разные стороны. Но, даже четыре открывающиеся створки, для лоджии это много, можно обойтись всего двумя при непрозрачном заполнении крайних проёмов. Их не нужно мыть, а значит, соседние ячейки могут быть прозрачными, как и две по центру.
Поворотно-откидная створка
Количество подвижных элементов оконного блока нужно делать как можно меньшим, переходные и доборные профили — не использовать вовсе. Всё это снижает общую надёжность конструкции, сокращает световой проём, приводит к удорожанию остекления. Что до способа открывания створок, их лучше делать поворотно-откидными с режимом контурного проветривания. Во-первых, остекление лоджии выполняет функции комнатного, во-вторых, постоянная нагрузка от открытой створки сильно сокращает срок эксплуатации петельной группы.
