Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua завершает рассказ о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.
Фурнитура и специальные профили
Как продукт, цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем, порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.
Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:
- Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
- J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
- Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
- Завершающая полоса.
- Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
- Отлив или фаска.
Ассортимент цветовых решений для аксессуаров, обычно, более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время, большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.
Как монтировать цокольные панели (цокольный сайдинг)
Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится, даже, школьник.
Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь, панели смещаются не менее, чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте, каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.
Что до подготовки и крепления панелей, в этом плане - всё очень просто. Нарезку, проще всего, выполнять электрическим лобзиком или «болгаркой», на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом, действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.
Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой, монтаж начинают с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края.
Для некоторых панелей, важно направление монтажа: в то время, как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки, угол должен находиться в самой высокой его точке.
Перед закреплением крайних панелей, необходимо предварительно зафиксировать, так называемые, старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.
Отдельно, стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы, такая сложность возникает, практически, всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.
Примыкание к фасаду и установка отлива
Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней, также, используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.
Последним может выступать, как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.
Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.
