Мы продолжаем мастер-класс по работе с ГКЛ и рассказываем, как правильно обшить стены гипсокартоном, чтобы не исключить ошибки
Как крепить стартовый профиль
Профили UD нарезаются по размерам. Для одной стены нам понадобится два профиля по высоте комнаты и два профиля по длине нашей стены (как правило, тут приходится добирать свыше стандартных для UD 3 метров).
Многие производители гиспокартонных систем рекомендуют на заднюю сторону UD (и на прямой подвес) приклеивать специальную ленту, которая обеспечивает звукоизоляционную развязку между облицовкой и несущими строительными конструкциями.
Чтобы стартовые профили легко встали на свои места, сделайте их немного короче, минус 5–10 мм.
Первой фиксируется направляющая на полу. Она наружным ребром выставляется по линии (не закрывайте отметку), через отверстия во внутренней полке УД буром перфоратора делаем отверстия в полу. В пробуренные отверстия вставляем нейлоновые пробки дюбелей, сбоку к УД профилю прикладываем правило и только потом забиваем все распорные гвозди. Правило позволяет по мере фиксации контролировать ровность монтажа, и что самое главное — мы сразу увидим, если вдруг при отбивке линия была искажена.
Гвозди дюбелей внутри UD удобно забивать небольшим молоточком. Также, их можно закручивать шуруповёртом или забивать буром перфоратора, переставленного в ударный режим.
Стартовый профиль должен быть зафиксирован не менее, чем в трёх точках и обязательно фиксируются края. Расстояние между дюбелями не должно превышать 1 метр (принято бурить через 40–60 см). Если профили не имеют заводских отверстий для прохода бура, то их лучше просверлить дрелью. Некоторые мастера пробивают UD по месту «через тело», но от вибрации быстро затирается линия разметки.
Далее, по такому же принципу монтируем профиль UD на потолок. Если начать с потолка, то высверленный буром материал осыпается и скрывает нижнюю линию, которую мы так долго искали.
Когда нижняя и потолочная УД на месте, в них вставляются боковые профили и при помощи правила (его приставляем сбоку и контролируем, чтобы не было зазоров) бурим и производим фиксацию дюбелями.
Как нарезать и расставить несущие стоечные профили
Несущие профили CD с помощью ножниц по металлу заготавливаем по высоте помещения, только чтобы их можно было вставить в направляющие и передвигать там, стойки нужно сделать на 10 мм короче. После кройки, необходимо плоскогубцами подровнять профиль в местах реза, восстановить деформированные края.
Часто, в помещении пол и потолок не параллельны, поэтому нужно замерять необходимую проектную длину каждой CD, делаем замеры в нескольких точках.
Теперь, можем от одного из углов рулеткой отложить 1150 миллиметров и на UD, закреплённой на полу, поставить риску (её отвесом переносим и на потолочный стартовый профиль). По этим меткам мы в направляющие заводим стойку, на которой будет стыковаться первый и следующий за ним лист обшивки. Совпадать должны метки и ось профиля. Мы берём 115 см вместо 120, так как утонённая кромка крайнего листа (5 см) отрезается для удобства шпаклевания.
Профиль CD фиксируем в направляющих с помощью саморезов LN 3,5x9 мм, ввинчиваем их по центру стоек, как можно выше (тогда они вжимаются в каркас при облицовке и не искажают плоскость).
От этого исходного профиля, используя рулетку (можно зацеплять её за борт стойки и мерить по краям), в обе стороны расставляем все остальные профили CD. Шаг между стойками выбирается в зависимости от назначения стены, оба доступных варианта (400 и 600 мм) хорошо себя зарекомендовали. Если элементы подсистемы качественные, то CD-профили в направляющих ходят довольно туго и крепко держатся на своих местах. Все стойки фиксируем в проектном положении саморезами.
Обязательно проверьте рулеткой расстояние между профилями по центрам, отдельное внимание уделите профилям CD, на которых листы стыкуются — между их осями должно быть ровно 1200 мм.
Во внутреннем углу стены необходимо установить вспомогательную стойку CD, которая будет играть роль закладного элемента для обустройства внутреннего угла. Её просто заводят в боковой профиль UD, иногда крепят подвесами с одной стороны.
Добавочные стойки могут выставляться в зоне оконного и дверного проёма по краю откосов, эти узлы мы рассмотрим в одной из следующих статей.
Как установить прямые подвесы
Мы рекомендуем монтировать кронштейны после установки и фиксации профилей саморезами, в противном случае, для них бы пришлось производить отдельную разметку на стене, что очень часто приводит к ошибкам — последующим перекосам проушин. Пластины подвеса должны стоять чётко перпендикулярно относительно основы.
В нашем варианте, мы изгибаем прямой подвес под углом и подводим его вплотную к профилю. Через крайние отверстия для дюбелей карандашом на стене ставим отметки для бурения. Что касается шага, с которым располагать кронштейны, то оптимальным можно считать расстояние в 60–80 см, хотя некоторые технологические карты разрешают крепиться к стене даже через 1500 мм, минимум с тремя подвесами на профиль.
Сначала, бурим отверстия для нижних рядов подвесов, постепенно поднимаемся вверх. Так мы не засоряем наши метки. Для сверления отверстий необходимо использовать бур толщиной 6 мм и длинно 160 мм, он свободно проходит возле профиля.
Через крайние монтажные проушины прямых подвесов вставляем дюбели «быстромонтаж» 6x40 и закрепляем кронштейны на своих местах. Если расстояние от базовой стены до полок стоечных профилей превышает 125 мм, то следует использовать самодельные консоли из обрезков CD или UD.
Как выставить каркас в плоскость
Это - самая сложная и очень ответственная операция. Чтобы её быстро и правильно выполнить, необходимо иметь некоторые навыки и знать, как это делается. Есть мастера, которые для выставления профилей используют лазерный построитель плоскости, есть те, кто пользуется только нитками или только правилом. Самый надёжный и продуктивный способ — комбинированный.
Предварительно, каждый металлический профиль прижимаем к стене и через средний ряд прямых подвесов стопорим в таком положении, используя гвозди или саморезы длиной от 80 мм, которые вставляем в отверстия обеих проушин кронштейна.
Теперь, сильно натягиваем капроновую нитку, типа сапожной, от одного бокового профиля UD до другого (нужно временно прикрутить на стартовые профили саморезы LN). Нитку натягиваем на 10–15 см выше, чем идёт ряд кронштейнов, в которых зафиксированы стойки.
Важно! Ни один профиль не должен касаться нитки!
Выставляем одну из стоек, которая расположена ближе к середине стены. Вытягиваем гвоздь из кронштейна, подводим профиль к нитке почти вплотную (не доходя 1 мм). Закручиваем 9-миллиметровый саморез LN сначала с одной стороны стойки, затем с другой. Фиксацию можно производить либо через штатные отверстия двумя «семечками», либо через тело кронштейна одним саморезом.
Берём наше правИло и приставляем его к стойке вертикально. Если рейка плотно прижимается к профилю, значит, на предыдущих стадиях (разметка, монтаж периметра) ошибок не допустили. Наличие перепадов под правилом свидетельствует о проблемах, остановите работу по выставлению плоскости, выравнивайте периметр из направляющих профилей.
Если всё хорошо, по одному освобождаем и прокручиваем профили, не забываем их проверять правИлом. По мере продвижения, можно производить проверку плоскости и поперёк стоек.
Регулярно следите, чтобы к нитке не прикасался ни один из профилей, иначе она будет отжата вовнутрь комнаты, и плоскость исказится.
После того, как один ряд прямых подвесов будет прокручен, нитка снимается, полки кронштейнов загибаем за плоскость подсистемы. Мы переходим на другой ряд:
- вдавливаем профили к стене, фиксируем гвоздями;
- натягиваем нитку;
- поштучно освобождаем и прокручиваем профили;
- регулярно проверяем свою работу правилом.
После того, как все кронштейны стены будут прокручены, ещё раз всё проверяем правИлом. Водим его по профилям вертикально, горизонтально и по диагонали. Все стартовые и стоечные элементы каркаса должны иметь контакт с правилом, стойки должны касаться рейки обоими углами (иначе при стыковке листов будут перепады на чистовой плоскости, данный допуск составляет 0,5 мм).
(Окончание следует)
