До недавних пор, основным кровельным материалом считались изобретённые ещё в далёком 1901 году асбестоцементные листы шифера. Такая «вечная» кровля отвечала всем необходимым качествам, актуальным в то время, но обладала и одним существенным недостатком — внушительным весом.
Сегодня, с приходом на рынок новых кровельных материалов, шифер стремительно сдаёт свои позиции. Население массово перекрывает кровли ондулином, профнастилом или же металочерепицей. При этом, нанятые строительные бригады, чтобы увеличить сметную стоимость работ, а также облегчить себе жизнь, зачастую убеждают заказчика производить полный демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Другие же считают, что достаточно, просто, снять старый кровельный материал и можно смело укладывать более современный.
Правда, как всегда, лежит где-то посередине. ProfiDom.com.ua попробует объяснить, как нужно поступать на самом деле.
Демонтажные работы
Для того, чтобы построить что-нибудь новое, нужно, для начала, убрать всё мешающее нам старое. То есть, произвести демонтажные работы. И начинать демонтаж, конечно же, нужно с.. прогноза погоды. Перед тем, как начать кровельные работы, следует узнать, не обещают ли нам синоптики долгие и затяжные дожди. Ведь, перекрываем мы уже жилое помещение, со всеми внутренними работами, так что, попадание осадков внутрь категорически нежелательно.
Важно! Даже если синоптики дали добро, всё равно, запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.
Для демонтажа, нам понадобится гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный гвоздь, а также два направляющих бруса, которые послужат для безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.
Начинать демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, то есть первым снимаем конёк, потом верхний ряд шифера, и так до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем при помощи гвоздодёра, подложив в место упора последнего деревянный брусок. Спускать асбестоцементные листы следует по деревянным направляющим, зацепив их предварительно за проделанные гвоздями отверстия крючками. Спускать шифер просто по верёвке — небезопасно.
Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши сразу, если бригада небольшая и перекрыть кровлю вы за один день не успеваете, производите замену поэтапно, отремонтировав сначала один скат, потом следующий.
Следом за шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя на плоскости только голую систему стропил.
Ремонт стропильной системы
Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), нужно эту плоскость строить.
Для начала, нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого, во всех четырёх углах ремонтируемого ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.
Дальше, ориентируясь на построенную нами плоскость, выравниваем стропила обрезной доской, подшивая её к брусу болтовым соединением.
Теперь, используя крайние стропилины, как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5–2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы. При необходимости, производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева, производим полную их замену. В любом случае, с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как, на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады, при участии действительно профессионалов в кровельном деле.
Изготовление обрешётки
Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.
Важно! Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.
Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.
Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35–40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1–1,5 м.
Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть, между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).
Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там, также, проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого, - последнюю подстругивают при помощи электрорубанка. Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.
В последнюю очередь, монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.
Монтаж профнастила
Когда работа с деревом завершена, можно приступить непосредственно к монтажу профнастила. Хорошо бы, приобрести его размером, равным длине ската. Это - расстояние от конька до конца стропилины, плюс ещё 5–8 см.
Листы аккуратно снимают с пачки и подают на крышу по наклонным направляющим брусьям, для удобства в той части листа, что будет накрываться коньком, во внешней волне можно проделать пару отверстий для крючков.
Важно! Листы профнастила с пачки нужно именно снимать, а не стаскивать. Полимерное покрытие очень легко поцарапать.
Первый лист выставляют очень тщательно. От него будет зависеть, как ляжет всё остальное железо. Для этого, к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20–30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и на 10–15 см выступают за её пределы. На расстоянии 5–8 сантиметров от карниза в такую рейку закручивается строго перпендикулярно саморез так, чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Дальше, между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания, флажки можно дублировать. Ровняясь на нитку, выставлять железо намного проще.
Важно! Любая подрезка профнастила должна осуществляться со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.
Профнастил монтируется к обрешётке при помощи шурупов с прессшайбами из расчёта 6–8 шт/м3. Места крепления полезно рассчитать и наметить ещё на земле.
Важно! Саморезы закручиваем без фанатизма, прессшайба должна прижать железо к обрешётке, но при этом не сильно деформироваться.
Монтируем ветровые уголки и конёк. Намного проще, эти работы выполнить сразу, чем потом лазить по скользкому железу, с риском его помять или же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с пресс-шайбой, способные прошить толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производится через внешнюю волну.
Важно! Все высотные работы производятся только с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.
