Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua, представляет обзор разновидностей и возможностей этих инструментов.
Питание
По принципу питания, нейлеры делятся на аккумуляторные, электрические (сетевые), пневматические и газовые.
Чаще всего, мастера работают с пневматическими пистолетами Trusty (комбинированный гвоздезабивной TBI-1855, шпилькозабивной TP-0630MP) и Shneider (гвоздезабивной SNG-SK 50, шпилькозабивной PNG-PN 25).
Они компактные и лёгкие, но для их работы нужен компрессор и специальный шланг, ведь для забивания гвоздя инструменту необходим сжатый воздух, который воздействует на поршень, выталкивающий гвоздь. Обычно, компрессоры тяжёлые, объёмные, а главное — шумные, но недавно встречаются компактные и очень тихие варианты — компрессор Aerfast AC4504
Второй вид пистолета, частый гость в мастерской, — всеми любимый аккумуляторный гвоздезабиватель Ryobi R18N18G, работающий без внешнего компрессора.
Да, он более увесистый, но пользуются им без проблем, даже, девушки, поэтому «минусом» это назвать сложно. Аккумулятора хватает надолго, что делает такой пистолет незаменимым при монтаже и работе на высоте. Но, по сравнению с пневматикой, отдача у аккумуляторного варианта сильнее, а след от гвоздя — чуть заметнее.
Интересен, также, аккумуляторный бесщёточный гвоздезабивной пистолет DeWALT DCN692P2
Мощность и размеры у него больше, чем у Ryobi, но по весу они близки — чуть больше 4 кг. Диаметр подходящих гвоздей — 50–90 мм. У этой модели два режима работы — одиночный и последовательный, есть регулировка глубины забивания и блокиратор на кнопке пуска. На корпусе — защитные резиновые накладки, да и в целом пистолет выглядит устойчивым ко внешним факторам. Согласно техническим параметрам он сохраняет полную работоспособность при температуре от –20 до +50 °C. Диапазон применения данного пистолета смещён больше в сторону каркасного домостроения.
Расходные материалы
По типу расходных материалов пистолеты делятся на гвоздезабивные, шпилькозабивные и скобозабивные. Последние используются в основном при реставрации и изготовлении мягкой мебели.
Чаще, мастера работают с гвоздезабивными пистолетами, но и шпилькозабивной тоже в ходу — он подходит для более тонких работ, где хочется оставить минимум следов на поверхности. Дело в том, что шпилька в несколько раз тоньше гвоздя, к тому же у неё нет шляпки (хотя, у Trusty в 2018 году вышел компактный PT-630N с микрогвоздём).
Гвозди и шпильки бывают разных размеров
Самые ходовые гвозди — 25 и 35 мм, минимальный размер — 16 мм, максимальный — 55. Размеры шпилек — от 12 до 50 мм.
Материал
Кроме всего вышеназванного, пистолеты и оснастка различаются по типу материала, на который они рассчитаны: есть специализированные модели по бетону, по металлу, но мы сегодня уделим внимание «нашему» основному материалу — дереву.
Клей
Очевидно, что задача гвоздя — прикрепить одну деталь к другой, и здесь хотелось бы сделать одно важное уточнение: в производстве мебели в большинстве случаев деталь держит не только гвоздь, но и клей!
Без клея велик шанс, что рано или поздно та реечка или то донышко просто отвалятся. Да, на гвоздь приходится некоторая нагрузка — это всё-таки металл, и он выполняет в соединении роль стержня, но в большей степени он отвечает за временную фиксацию (пока сохнет клей).
Конечно, когда стоит задача временно закрепить деталь (например, крышку транспортировочного ящика, вкладной задник у шкафа), можно «стрелять» и без клея, но в остальных случаях, лучше воспользоваться клеем в месте соединения деталей, а уже потом —гвоздями или шпильками.
Безопасность
У многих нейлеров на основании стоит прижимная скоба: пока не прижмёшь её к материалу, спустить курок не получится. Это защищает от выстрела в воздух.
У «шпилечника» может стоять двойной курок: сначала необходимо отвести его немного назад, а затем нажать спусковую кнопку.
Полезные советы при работе с нейлерами
- Перед началом, работы рассчитайте необходимую длину гвоздя или шпильки — для этого от общей толщины скрепляемых деталей отнимите несколько миллиметров.
- Чтобы гвоздь не вышел из материала, пистолет следует держать строго перпендикулярно. Баланс «лево‑право» поймать проще, чаще всего инструмент по ошибке сильно наклоняют назад, так что гвозди выходят из материала спереди.
- При наличии определённой сноровки, если вы хотите усилить эффект от действия гвоздя — «стреляйте» с небольшим наклоном к плоскости, чтобы гвоздь вошёл в массу не перпендикулярно, а немного под углом. Тогда будет меньше шансов, что крепёж однажды вылетит обратно.
- Если вы «стреляете» в торец фанеры или близко к краю — держите тело пистолета вдоль листа, а не поперёк. Тогда, даже если инструмент будет наклонён немного вперёд или назад, гвоздь войдёт вдоль листа фанеры и не выйдет сбоку.
- Тонкогубцы добойник плоскогубцы тонкие губкиЕсли гвоздь всё же вышел — воспользуйтесь тонкогубцами или плоскогубцами с тонкой формой губок. Здесь, есть одна хитрость: надо ухватиться самой крайней частью губок за кончик гвоздя (не за основание!) и раскачивать его вперёд-назад, пока он не переломится у основания. Если ухватиться за гвоздь нельзя, выручат добойник и молоток.
- Руки держите подальше от места входа гвоздя, даже, если вам приходится придерживать деталь и вы уверены, что «гвоздь не достанет».
- Используйте защитные очки.
Результат использования нейлеров
Как выглядит конечный результат? От гвоздей диаметром 0,9 х 1,2 мм на поверхности дерева остаётся небольшое прямоугольное отверстие примерно 1 х 2 мм. То, насколько глубоко вошёл гвоздь, зависит от регулировки на пистолете — эту величину, как правило, можно настроить.
Отверстие от гвоздя можно заполнить специальной шпаклёвкой по дереву, подобрав цвет (для фанеры мы используем «берёзу», для сосны — «сосну», их также можно смешивать).
После высыхания лишнюю шпаклёвку сошлифовываем орбитальной шлифмашиной с абразивом 120–180. Если вы выставляли пистолет на более глубокое забивание гвоздя, а он еле «прячется» в материале — проверьте компрессор или аккумулятор, пистолету явно не хватает мощности.
