Текст воспроизводится с издания 1911 года с сохранением оригнальной стилистики.
Цель настоящего издания дать нашим читателям несколько возможно разнообразных мотивов садовой архитектуры, вполне доступных по стоимости именно среднему обывателю и тем восполнить вышеуказанный пробел.
Конструктивных и детальных чертежей мы не даем в виду того, что выполнение большей части помещенных здесь «мотивов» доступно в техническом отношении всякому мало-мальски смышленому деревенскому столяру и плотнику.
Большая часть садовых сооружений состоит из стояков, схваченных обвязкой.
Стояки эти могут быть или непосредственно врыты в грунт, или быть врублены в нижнюю обвязку из более толстых бревен, уложенных на кирпичных столбах или сложенных из булыжника. В обоих случаях для столбов вполне достаточно брать 5 вершк. бревна, обтесанные на четыре канта (в разрезе квадрат), при чем с кромок должны быть сняты фаски. Если стояки предполагается прямо врыть в грунт, как, напр., это всегда делается для качелей, ворот, заборов и т. д., то их необходимо укреплять подкосами.
Верхняя обвязка стояков (при беседках, напр.) насаживается прямо на шип, при чем звенья обвязки сращиваются в пол - дерева или косым зубом (прочнее). Это существенные части каждого сооружения, которые должны отличаться особой прочностью; все же прочие части, как-то: стропильца крыш, кронштейны, затяжки, добавочные столбики или подкосы могут быть сработаны из более тонкого материала.
Всякие порезки и вырезки надо делать из 1-дюймоваго теса, полы в беседках и павильонах из 1½ д. досок, класть по лагам из горбылей или необделанных жердей.
Более легкие беседки и навесы могут даже быть сделаны из квадратных 3-2 д. брусков. Относительно крыш следует сказать, что необходимо избегать на беседках железных кровель, так как они слишком накаляются и тем уничтожают смысл беседки (как убежища от жары); лучше всего кровля черепичная, рубероидная, тесовая и, наконец, толевая.
Заборы и ограды в большинстве случаев состоят из врытых в землю стояков с продольными, соединяющими их планками. которые могут либо прибиваться с одной стороны, и в таком случае они делаются из 2½ д. реек, или же могут врубаться в стояки, - тогда они делаются из 1½ д. досок, плашмя, в которых и прорезываются гнезда (дыры) для поперечных реек; эти последние делаются либо из квадратных 2 д. брусков, либо из планок (реек).
Беседки и павильоны каменные могут быть либо целиком кирпичными или частью кирпичные. В обоих случаях кирпич (особенно во втором случае) может быть с успехом заменен необделанной бутовой плитой.
Кладку таких павильонов, в видах экономии, следует производить на известковом растворе, для приготовления 1 куб. сажени которого (на 10 тысяч кирпича) потребно 180 пуд. извести-кипелки (негашеной), 0,9 кѵб. саж. песку и около 19 бочек воды.
Стены таких беседок, если они не жилые, достаточно делать в 2 кирпича, если же павильон жилой, то стены обязательно делать в 2½ кирпича.
Вполне возможно также заменить кирпичную или бутовую кладку бетонною. при чем для удешевления следует брать всякий битый камень, ломаный кирпич (половье), куски старой штукатурки и все это смешать с песком и известковым тестом, с прибавкой, для крепости, небольшого количества портландского цемента. Для бетонирования пяти квадр. саженей стены толщиною 10 верш. следует полагать: щебня (или другого битого камня) одна куб. саж., песку 0,4 куб. саж., извести 50 пудов и цемента 10 пудов.
В отношении цвета окраски возводимых садовых построек, можем рекомендовать читателям, хотя это и довольно дорого, окрашивать всякие вообще постройки плотничного или столярного характера, т. е. струганные или тесанные, в возможно светлые цвета, по преимуществу белый, как наиболее резко выделяющийся на фоне листвы.
Само собою разумеется, что совет этот не относится до заборов, оград и сооружений из пней и стволов: последние оставляются в натуральном виде, т. е. в коре.
При устройстве водоемов, в виде ли искусственных прудов или речек, следует по возможности постараться отыскать ключ-родник для их питания или же, пронивеллировав направление к ближайшему в окрестности водному источнику, посредством хотя бы колышков и ватерпаса, подвести из него воду. Подготовляя искусственные впадины, необходимо озаботиться о двух обстоятельствах:
1) если воды из источника притекает недостаточно, или если грунт песчаный, а следовательно впитывает много воды, полезно дно его бетонировать битой глиной, слоем толщиною 4 вершка;
2) для задержания же зарастания дна травой полезно одеть слоем щебня, гальки, гравия или даже замостить булыгой, наконец в маленьких, конечно, водоемах даже бетонировать цементом.
Укреплять берега гораздо рациональнее, да и красивее, придавая им естественный откос в зависимости от грунта, и чем он рыхлее и сыпучее, тем делая его положе. Откос этот полезно одевать булыжным камнем, кирпичем или дерном, прибивая каждую дернину деревянными колышками.
Вообще не лишне заметить, что желающим привести в изящный вид свой сад редко удается выполнить это в короткий срок, a обыкновенно устройство сада является результатом труда нескольких лет, почему следует составить предварительно тщательно продуманный проект планировки, так чтобы даже простая скамья не была поставлена без заранее продуманного намерения.
(Продолжение следует)
Источник: Мотивы садовой архитектуры. Составитель В.Л. Стори. Издательство П.П. Сойкина, Спб, 1911 год
